Batik Khas Magelang: Bukan Satu Motif, melainkan Praktik yang Hidup dari Borobudur

Batik khas Magelang tidak bisa ditunjuk lewat satu nama motif yang terkenal seperti halnya batik Solo atau batik Yogyakarta. Penelusuran atas sumber-sumber yang tersedia menunjukkan sesuatu yang berbeda: kekhasan batik Magelang hidup lewat praktiknya, yakni kain yang dibuat di desa-desa sekitar Borobudur, gambar-gambar yang merujuk pada candi dan ikon daerah, pewarna alam dari daun dan tumbuhan, serta pembinaan perajin yang masih berjalan sampai sekarang.

Jawaban singkatnya begini: kalau ada yang bertanya apa motif batik khas Magelang, jawaban jujurnya adalah belum ada satu motif kanonik yang terdokumentasi kuat dalam sumber-sumber yang bisa diverifikasi. Yang ada dan bisa dibuktikan adalah perajinnya, tempat latihannya, dan cara kain itu sampai ke tangan pembeli. Artikel ini merangkum ketiganya, dan di bagian akhir menjelaskan apa saja yang belum terjawab.

Ketidakhadiran satu nama motif itu bukan berarti Magelang tidak punya batik. Sebaliknya, jejak batik di Magelang tersebar: ada lokakarya batik di desa-desa wisata sekitar Borobudur, ada perajin ecoprint di Mungkid yang memakai gambar stupa Borobudur, dan ada desa binaan batik di Gandusari yang dilengkapi pusat pelatihan dan peralatan pengunci warna. Semuanya membentuk gambaran batik Magelang yang lebih hidup daripada sekadar daftar nama motif.

Batik khas Magelang bukan satu motif, melainkan satu praktik

Untuk memahami posisi Magelang, ada baiknya membandingkannya dengan daerah batik yang sudah mapan. Batik Solo, misalnya, dikenal dengan motif-motif yang menggambarkan alam seperti bunga dan burung, lengkap dengan nama dan makna seperti sido mulyo sebagai lambang kebahagiaan dan sido dadi sebagai lambang kemakmuran. Batik Yogyakarta dikenal dengan warna-warna alam seperti cokelat, hitam, putih, nila, dan krem, serta motif seperti grompol yang dipakai dalam pernikahan atau upacara adat. Nama-nama itu melekat pada daerahnya dan mudah dikenali.

Magelang tidak memiliki padanan seperti itu dalam sumber-sumber yang ditemukan. Tidak ada satu nama motif yang berulang kali disebut sebagai motif khas Magelang, lengkap dengan makna filosofisnya, dalam liputan media, direktori pariwisata, maupun pemberitaan tentang pembinaan perajin. Karena itu artikel ini tidak mengarang nama motif dan tidak menempelkan makna filosofis pada gambar yang belum terverifikasi.

Yang justru berulang kali muncul adalah kata Borobudur. Dalam praktik perajin di Mungkid, gambar stupa Borobudur dipakai sebagai ilustrasi pada kain ecoprint, berdampingan dengan motif daerah lainnya. Dalam tur desa di sekitar Borobudur, membatik ditawarkan sebagai salah satu kegiatan yang bisa dicoba wisatawan, sejajar dengan membuat gerabah dan memainkan gamelan. Dengan kata lain, identitas visual batik Magelang banyak meminjam dari candi yang menjadi ikon daerahnya, bukan dari satu pakem motif turun-temurun.

Hal ini masuk akal secara geografis. Borobudur berada di Kabupaten Magelang, dan desa-desa di sekitarnya hidup dari kunjungan wisatawan. Kain yang dibuat di sana wajar bila bergambar stupa, relief, dan ikon lokal lainnya, karena pembelinya adalah orang yang baru saja melihat candi itu. Batik Magelang, dalam pengertian ini, adalah batik yang dibuat di Magelang dan untuk Magelang, bukan batik yang lahir dari keraton atau dari satu keluarga pembatik selama berabad-abad.

Pengakuan internasional atas batik Indonesia sendiri tidak membedakan daerah. Batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda, dan peringatannya dirayakan setiap 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Pengakuan itu memberi payung bagi semua daerah pembatik, termasuk Magelang, tetapi tidak serta-merta memberi setiap daerah satu motif khas yang tercatat. Magelang berada di bawah payung itu, dengan praktiknya sendiri yang masih berjalan.

Canting, malam, dan pewarna: cara kain dibuat

Sebelum membahas Magelang lebih jauh, perlu dipahami cara batik dibuat, karena cara inilah yang membedakan batik tulis dari kain bermotif cetak. Menurut deskripsi unsur batik Indonesia yang dicatat dalam arsip warisan budaya takbenda, prosesnya dimulai dari kain yang dicuci, direndam, dan dipukul dengan pemukul besar. Pola digambar, lalu malam panas dioleskan pada satu atau kedua sisi kain dengan canting tulis, alat menyerupai pena, atau dengan cap tembaga yang disebut canting cap.

Malam berfungsi sebagai perintang warna. Setelah malam dioleskan, kain dicelupkan ke dalam bak pewarna untuk warna pertama. Setelah kain kering, malam dihilangkan dengan cara dikerok atau direbus, yang disebut dilorod. Proses ini diulang sebanyak jumlah warna yang diinginkan. Untuk kain yang lebar, malam dioleskan dengan alat yang disebut tonyok. Rincian prosesnya berbeda-beda di tiap daerah, tetapi prinsipnya sama: malam menahan warna, pewarna mengisi bagian yang tidak tertutup malam.

Perbedaan waktu pengerjaan antara batik cap dan batik tulis sangat besar. Batik cap, yang memakai stempel tembaga bermotif, bisa selesai dalam beberapa hari. Batik tulis, yang digambar tangan motif demi motif dengan canting, membutuhkan waktu paling sedikit satu bulan dan bisa sampai satu tahun untuk satu kain. Perbedaan waktu ini menjelaskan perbedaan harga dan nilai: batik tulis bukan sekadar kain bermotif, melainkan hasil kerja tangan yang lama dan tidak bisa disamakan dengan kain cetak pabrik.

Di Magelang, kedua jalur ini sama-sama ada. Pelatihan yang diberikan kepada perajin mencakup batik tradisional dan ecoprint, dan lokakarya wisata menawarkan pengalaman membatik dengan malam dan pewarna alam dalam waktu sekitar dua jam. Waktu dua jam itu tentu tidak menghasilkan kain tulis yang selesai penuh, melainkan pengalaman membuat sepotong kain sendiri sebagai suvenir. Perbedaan antara produk jadi dan pengalaman wisata ini penting dipahami pembaca: yang dijual di lokakarya sebagian adalah pengalaman, sedangkan kain tulis yang matang tetap membutuhkan waktu berminggu-minggu.

Tekanan terhadap batik tulis juga nyata di tempat lain. Di Tasikmalaya, misalnya, industri batik pernah menyusut karena maraknya tekstil cetak sintetis dan runtuhnya koperasi induk perajin. Pengalaman itu menjadi pengingat bahwa batik tulis tidak bisa bertahan hanya karena tradisi: ia butuh pasar, pembinaan, dan pembeli yang memahami perbedaan antara kain tulis dan kain cetak. Magelang menghadapi tekanan yang sama, dan jawaban yang muncul dari sumber-sumber adalah pembinaan kelompok dan wisata edukasi, bukan sekadar produksi.

Borobudur sebagai sumber gambar

Borobudur adalah sumber gambar yang paling konsisten dalam batik Magelang. Perajin ecoprint di Mungkid, Ita Sarifah, mengembangkan pola-pola baru dengan menambahkan ilustrasi ikon budaya seperti stupa Borobudur atau motif daerah lainnya. Pilihan itu bukan kebetulan: stupa adalah bentuk yang langsung dikenali siapa pun yang pernah melihat Borobudur, dan bentuk itu mudah dipindahkan ke atas kain sebagai gambar.

Di desa-desa sekitar Borobudur, membatik juga menjadi bagian dari paket wisata. Tur desa yang ditawarkan kepada wisatawan mencakup lokakarya membatik di samping kegiatan lain seperti membuat gerabah, memainkan gamelan, membuat tahu, dan membuat gula kelapa. Dalam lokakarya itu, peserta belajar proses pewarnaan dengan malam dan pewarna alam, merancang kainnya sendiri, dan membawa pulang hasilnya sebagai suvenir pribadi. Panduan tur menyebut kegiatan itu berlangsung sekitar dua jam, dengan penjelasan dari perajin setempat tentang pola dan keterampilan yang terlibat.

Model ini membuat batik Magelang tidak hanya dijual sebagai barang, tetapi juga sebagai pengalaman. Wisatawan yang mencoba membatik, meski hanya sepotong kecil, pulang dengan pemahaman yang berbeda tentang kain yang mereka beli. Mereka tahu bahwa malam harus dioleskan dengan tangan yang stabil, bahwa warna harus dicelup bertahap, dan bahwa satu kain tulis yang baik tidak selesai dalam sehari. Pemahaman itu, pada gilirannya, membantu perajin menjual kain yang lebih mahal, karena pembeli mengerti apa yang mereka bayar.

Sebagai oleh-oleh, batik juga tercatat dalam daftar suvenir Borobudur. Panduan suvenir menyebut batik sebagai tekstil tradisional buatan tangan yang populer dibeli wisatawan, tersedia dalam berbagai desain, baik sebagai pakaian, perlengkapan rumah, maupun aksesori. Batik dalam daftar itu tidak dibedakan menurut daerah asalnya: yang dijual di sekitar Borobudur bisa berasal dari berbagai sentra batik di Jawa. Karena itu pembaca perlu berhati-hati: tidak semua kain batik yang dijual di kawasan Borobudur dibuat oleh perajin Magelang. Kain buatan perajin setempat adalah yang dibuat dalam lokakarya dan kelompok perajin di desa-desa sekitar, bukan sekadar kain bermotif yang dijual di toko suvenir.

Di kawasan Borobudur juga terdaftar satu tempat wisata edukasi yang secara khusus bernama Wisata Edukasi Batik Tulis Borobudur, yang menurut data direktori wisata berlokasi di Dusun Gedongan, Jalan Balaputra Dewa, dengan jam buka harian pukul 08.00 hingga 17.00. Data direktori itu adalah satu-satunya sumber yang ditemukan tentang tempat tersebut, sehingga artikel ini hanya mencatat keberadaannya tanpa menambahkan klaim tentang jumlah pengunjung, harga, atau programnya yang tidak tercantum dalam sumber.

Perempuan-perempuan Paremono dan jenama Corak Alam

Cerita perajin Magelang yang paling terdokumentasi datang dari Desa Paremono, Kecamatan Mungkid. Di sana, Ita Sarifah mengembangkan kain ecoprint dengan teknik pewarnaan sepenuhnya alami. Kain yang dipakai dipilih dari bahan alami seperti primisima, viskosa, katun, dan sutra, dengan pertimbangan nilai seni dan kualitas terbaik. Pewarna alaminya berasal dari daun, batang, dan bunga, antara lain jolawe, tegeran, tingi, gambir, secang, dan ketapang.

Ecoprint perlu dibedakan dari batik tulis, meski keduanya sama-sama menghasilkan kain bermotif dari bahan alam. Pada ecoprint, pola terbentuk dari bentuk daun dan uratnya sendiri yang dipindahkan ke kain, sedangkan pada batik tulis pola digambar dengan malam. Ita memakai kedua logika itu secara berdampingan: kainnya memakai pewarna alam, dan pola-pola barunya menambahkan ilustrasi ikon budaya seperti stupa Borobudur. Hasilnya adalah kain yang motifnya tidak bisa diulang persis sama, karena setiap daun memberi bentuk dan warna yang berbeda.

Untuk menegaskan identitas desa, kain ecoprint di Paremono memakai daun lokal yang kaya tanin, seperti daun jati, yang menghasilkan warna merah yang tajam. Daun jati mudah ditemukan di sekitar desa, sehingga bahan bakunya tidak perlu didatangkan dari jauh. Pilihan bahan lokal seperti ini membuat kainnya terikat pada tempatnya: warna merah itu bukan warna pabrik yang bisa dibeli di mana saja, melainkan warna dari daun yang tumbuh di sekitar Paremono.

Produksinya dikerjakan bersama ibu-ibu PKK desa di balai desa pada hari libur umum. Pola kerja ini penting karena menunjukkan bahwa kerajinan di Paremono bukan industri rumahan satu orang, melainkan kegiatan kelompok yang terikat pada kalender desa. Balai desa menjadi tempat produksi, hari libur menjadi waktu produksi, dan ibu-ibu PKK menjadi tenaga produksinya. Struktur seperti ini membuat usaha kain tetap menjadi bagian dari kehidupan desa, bukan pabrik yang berdiri terpisah dari warganya.

Dengan jenama Corak Alam, Ita menjadi finalis kompetisi iForte Preneur, sebuah kontes rencana usaha yang digelar bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Capaian itu menunjukkan bahwa usaha kain dari desa kecil bisa masuk ke panggung nasional, setidaknya sebagai finalis kompetisi wirausaha. Ita juga dikenal sebagai pembuat camilan tradisional ampyang dan sering mengadakan lokakarya yang menarik banyak orang, termasuk wisatawan mancanegara. Lokakarya itu menjadi jalur pemasarannya yang paling langsung: peserta yang pernah mencoba membuat kain lebih mungkin membeli kain jadi.

Kisah Paremono juga menunjukkan batas antara batik dan ecoprint dalam pembinaan. Program pelatihan yang diterima perajin Magelang secara eksplisit mencakup perpindahan keterampilan dari batik tradisional ke ecoprint, yang berarti keduanya dipandang sebagai satu keluarga keterampilan tekstil, bukan dua dunia yang terpisah. Bagi pembaca, perbedaan ini penting: kain Corak Alam adalah kain ecoprint pewarna alam, bukan batik tulis malam, dan artikel ini tidak menyamakan keduanya.

Desa binaan batik di Gandusari

Sumber kedua yang secara khusus menyebut Magelang datang dari pemberitaan Hari Batik Nasional. PT Permodalan Nasional Madani, atau PNM, menjalankan program pengelompokan atau clustering bagi pengusaha batik di beberapa daerah, antara lain Jambi, Madiun, Magelang, dan Lamongan. Clustering adalah rangkaian program pelatihan yang dilaksanakan secara berkelompok, dengan mempertemukan pengusaha batik sejenis dalam satu wilayah, agar pelatihan bisa lebih terarah dan peserta tidak bekerja sendiri-sendiri.

Di Magelang, program itu diwujudkan lewat desa binaan yang berfokus pada batik di Desa Gandusari. Desa binaan tersebut dilengkapi pusat pelatihan batik dan peralatan pengunci warna. Nasabah dilatih oleh instruktur untuk memperluas keterampilan dari batik tradisional ke ecoprint, dilanjutkan dengan pelatihan pewarnaan agar mutu produk tetap terjaga. Fasilitas itu juga tersedia untuk dipakai masyarakat setempat, termasuk yang bukan nasabah PNM.

Model clustering ini menjawab masalah klasik perajin kecil: bekerja sendiri-sendiri. Dalam model ini, perajin belajar bersama, memakai fasilitas bersama, dan saling membantu saat kesulitan. Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan dalam pemberitaan itu bahwa melalui pembiayaan dan pemberdayaan lewat clustering, perajin batik diajak belajar, berkarya, dan tumbuh bersama, agar batik tetap lestari dan usahanya semakin kuat. Semangat gotong royong, menurutnya, adalah yang diterapkan dalam pembinaan berkelompok tersebut, dengan keyakinan bahwa usaha yang dijalankan bersama akan lebih mudah berkembang.

Keberadaan pusat pelatihan dan peralatan pengunci warna di Gandusari patut digarisbawahi, karena pengunci warna adalah salah satu titik lemah pewarna alam. Pewarna dari daun dan tumbuhan bisa luntur bila tidak dikunci dengan benar, dan pelatihan pewarnaan yang menyertai program itu dimaksudkan untuk menjaga mutu produk. Dengan kata lain, pembinaan di Gandusari tidak hanya mengajari cara membuat motif, tetapi juga cara membuat warna bertahan, yang menentukan apakah kain itu layak jual atau tidak.

Yang tidak tercantum dalam pemberitaan itu sama pentingnya untuk dicatat: tidak ada angka jumlah perajin binaan di Gandusari, tidak ada angka omzet, dan tidak ada daftar produk atau harga. Artikel ini tidak menambahkan angka-angka itu. Yang bisa dikatakan dengan aman adalah bahwa Magelang dipilih sebagai salah satu lokasi clustering batik PNM, bahwa fasilitas pelatihannya ada di Gandusari, dan bahwa fasilitas itu terbuka juga bagi masyarakat setempat yang bukan nasabah.

Ke mana kain Magelang pergi

Jalur pasar kain Magelang, sejauh yang bisa diverifikasi, bertumpu pada tiga kaki: wisata, toko, dan lokakarya. Kaki pertama adalah wisata Borobudur. Kain yang dibuat dalam lokakarya desa dibeli langsung oleh peserta sebagai suvenir, dan batik secara umum tercatat sebagai salah satu suvenir yang paling dicari di kawasan Borobudur. Pembeli dalam jalur ini tidak hanya membeli kain, tetapi juga cerita tentang siapa yang membuatnya dan bagaimana cara membuatnya.

Kaki kedua adalah toko di Kota Magelang. Sebagai contoh, Toko Kain Klewer di Jalan Mataram Nomor 39, Kota Magelang, menurut data usahanya menjual berbagai macam kain batik Indonesia berkualitas dengan harga terjangkau, dengan harga per meter, pemotongan sesuai panjang yang dipesan dengan minimal satu meter, dan diskon grosir untuk transaksi di atas delapan meter, dengan pengiriman lewat JNE atau pos. Contoh ini menunjukkan bahwa batik di Kota Magelang juga dijual sebagai kain meteran, bukan hanya sebagai pakaian jadi. Namun perlu dicatat bahwa toko itu menjual kain batik Indonesia secara umum, bukan secara khusus kain buatan perajin Magelang, sehingga contoh ini hanya membuktikan adanya pasar kain batik di kota, bukan membuktikan asal kainnya.

Kaki ketiga adalah lokakarya dan pameran. Perajin seperti Ita Sarifah mengadakan lokakarya yang menarik peserta dari berbagai daerah dan mancanegara, dan program clustering PNM memberi perajin akses pelatihan serta fasilitas bersama. Pameran dan kompetisi wirausaha, seperti iForte Preneur yang diikuti Corak Alam, menjadi jalur lain untuk memperkenalkan kain ke pasar yang lebih luas. Jalur-jalur ini tidak menghasilkan angka penjualan yang bisa dikutip, tetapi menjelaskan bagaimana kain dari desa kecil bisa dikenal di luar desanya tanpa harus masuk ke jaringan ritel besar.

Yang belum bisa dijawab dari sumber-sumber yang ada adalah seberapa besar pasar itu dalam angka. Tidak ditemukan data omzet batik Magelang, jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, atau nilai ekspor. Artikel ini tidak mengisi kekosongan itu dengan perkiraan. Bagi pembaca yang ingin menilai batik Magelang sebagai sektor ekonomi, kejujuran ini penting: yang terbukti adalah adanya perajin, pelatihan, dan jalur pasar, bukan besarnya nilai ekonomi.

Yang belum terjawab tentang batik Magelang

Setelah merangkum semua sumber yang bisa diverifikasi, ada baiknya dirangkum pula apa yang belum terjawab, karena daftar ini justru menjadi pekerjaan rumah bagi siapa pun yang ingin mengangkat batik Magelang lebih jauh. Pertama, belum ditemukan satu nama motif yang terdokumentasi sebagai motif khas Magelang beserta makna filosofisnya. Selama nama itu belum ditemukan dalam sumber yang kredibel, klaim tentang motif khas Magelang sebaiknya tidak dibuat.

Kedua, belum ditemukan sejarah batik Magelang yang runtut: kapan membatik mulai dilakukan di Magelang, siapa pembatik pertamanya, dan apakah ada keluarga pembatik yang menurunkan keterampilan itu selama beberapa generasi. Sumber-sumber yang ada berbicara tentang kondisi sekarang, yaitu pelatihan, lokakarya, dan perajin yang aktif, bukan tentang asal-usul berabad-abad. Sejarah batik Magelang, bila ada, masih menunggu penelusuran arsip dan wawancara yang belum tersedia dalam sumber terbuka yang ditemukan.

Ketiga, belum ditemukan sentra batik Magelang dalam pengertian kawasan khusus yang dipenuhi bengkel batik seperti Laweyan di Solo atau Kauman di Yogyakarta. Yang ada adalah titik-titik yang tersebar: lokakarya di desa-desa Borobudur, perajin ecoprint di Paremono, dan desa binaan di Gandusari. Penyebaran ini bisa dibaca sebagai kelemahan, karena tidak ada satu tempat yang bisa dikunjungi untuk melihat seluruh ekosistem batik Magelang, tetapi bisa juga dibaca sebagai ciri: batik Magelang hidup di desa-desa, bukan di satu kampung batik.

Keempat, belum ditemukan data ekonomi yang memadai: jumlah perajin, omzet, harga kain tulis Magelang, dan pangsa pasarnya. Tanpa data itu, pernyataan tentang batik Magelang sebagai penopang ekonomi daerah belum bisa dibuat. Yang bisa dikatakan adalah bahwa batik memberi penghasilan tambahan bagi perajin dan kelompok perempuan desa, serta menjadi bagian dari paket wisata Borobudur, tanpa mengklaim besaran yang tidak terukur.

Penutupnya adalah ajakan yang jujur. Batik khas Magelang, sejauh yang bisa dibuktikan hari ini, adalah kain yang dibuat dengan tangan di sekitar Borobudur, bergambar stupa dan ikon lokal, diwarnai daun dan tumbuhan, dilatih dalam kelompok, dan dijual lewat wisata serta lokakarya. Bila suatu hari ada dokumentasi yang menetapkan satu motif khas Magelang beserta maknanya, artikel ini layak diperbarui. Sampai saat itu, kejujuran tentang apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui adalah bentuk penghormatan terbaik terhadap perajinnya: mereka tidak butuh motif yang dikarang, mereka butuh pembeli yang mengerti kerja tangan mereka.

Sumber: ANTARA, “Commemorating National Batik Day, PNM Continues to Strengthen Nusantara Batik Heritage” (tautan); indonesia.travel, “The Skilled Hands of Mungkid, Magelang Residents” (tautan).

Baca juga: Pahat Batu Muntilan